Porte-épée vert « Rio Atoyac », Xiphophorus hellerii

Origine du Porte-épée vert « Rio Atoyac » (Xiphophorus hellerii)

Ces animaux ne portent pas un nom de couleur, mais un nom de rivière — et c’est là toute la différence. Le Rio Atoyac coule dans l’État mexicain de Veracruz, et c’est de là que provient la souche d’élevage qui est maintenue en aquariophilie depuis une expédition de collecte en 1980. À l’époque, on y a trouvé des individus verts comme rouges, côte à côte, ainsi que des spécimens remarquablement tachetés de noir. C’est précisément cette ponctuation qui a ensuite été renforcée et qui marque la souche jusqu’à aujourd’hui. À partir de variations de couleur naturellement présentes au sein de cette même souche, l’élevage a ensuite sélectionné les animaux au dos orange-rouge — sans aucun croisement. C’est exactement cette sélection que montrent les poissons photographiés : le dos brille de l’orange au jaune, au-dessous s’étire un trait longitudinal rouge sur le flanc argenté, et de fortes taches noires sont disséminées sur l’ensemble. L’espèce elle-même est répandue en Amérique centrale, du Mexique au Honduras, et y colonise des cours d’eau avec une végétation riveraine dense et une eau le plus souvent dure et riche en minéraux. Comme la coloration varie fortement d’un site de collecte à l’autre, le commerce propose ces populations comme des formes de localité distinctes — la souche Atoyac en est une.

Cohabitation du Porte-épée vert « Rio Atoyac »

Comme poisson d’aquarium communautaire, ce porte-épée est une valeur sûre : il se comporte de manière pacifique envers presque tous les autres poissons et peut être associé à des barbus, characidés, corydoras ou ancistrus, à condition que ceux-ci supportent une eau tout aussi dure. L’attention principale porte sur le groupe lui-même. Les mâles établissent entre eux une hiérarchie, dans laquelle l’animal dominant montre les couleurs les plus intenses et les subordonnés s’effacent. Pour que ce spectacle se déroule sans stress permanent, il faut un aquarium spacieux et la répartition classique avec un net excédent de femelles — pour un mâle, deux à trois femelles. Dans des bacs trop petits, un mâle harcèle les femelles sans relâche. Sont inadaptées les espèces calmes à longues nageoires, dont les nageoires peuvent être parfois pincées par les porte-épées vifs. Les très petits poissons nains s’accordent aussi mal, car ils se font écraser dans la cohue de cette espèce dynamique.

Paramètres d’eau adaptés

Les porte-épées sont des poissons d’eau dure, et cela vaut pour cette forme sauvage tout comme pour les formes d’élevage colorées. Comme cadre, nous indiquons une eau moyennement dure à dure avec un pH entre 7,0 et 8,0 ; les données scientifiques sur l’espèce mentionnent la même plage avec une dureté totale de 9 à 19 degrés. Le commerce américain maintient la souche Atoyac à 6,8 à 7,8. Une eau douce et acide est en revanche inadaptée et conduit, sur la durée, à des animaux fragiles et de courte longévité. L’oxygène est tout aussi important : ces poissons proviennent de milieux à courant, nagent beaucoup et apprécient une filtration puissante avec un mouvement de surface visible. Les nitrates doivent rester bas, raison pour laquelle un changement partiel d’eau hebdomadaire fait partie de la routine chez cette espèce vive et bonne mangeuse. Avec une eau du robinet très douce, il vaut la peine de durcir ciblément l’eau, plutôt que d’espérer que les animaux s’y habituent.

Température de maintenance

La plage de 22 à 28 degrés Celsius couvre entièrement les besoins et correspond aussi bien à notre exigence d’assortiment pour les porte-épées verts qu’aux données scientifiques sur l’espèce. Le commerce américain maintient la souche Atoyac dans une plage un peu plus étroite, à 24 à 27 degrés. Pour une maintenance permanente, 24 à 25 degrés sont recommandés : à cette température, les animaux restent actifs et bien colorés, sans que leur métabolisme soit inutilement accéléré. Les formes sauvages tolèrent temporairement des températures plus fraîches que les lignées d’élevage intensif plus sensibles, de sorte qu’un bac d’intérieur non chauffé en été ne pose pas de problème. Les porte-épées maintenus durablement au chaud grandissent plus vite, mais vieillissent aussi plus tôt. Plus important que la valeur exacte est une évolution régulière sans grands écarts entre le jour et la nuit. Un chauffage stable avec une puissance suffisante est donc plus judicieux qu’un thermostat réglé très haut.

La taille de bac pour Xiphophorus hellerii

Pour cette espèce, nous recommandons des bacs à partir d’un mètre de longueur — nettement plus que pour les platys plus petits de la même parenté. La raison en est leur plaisir de nager : les porte-épées parcourent de la distance toute la journée et ont besoin d’un couloir de nage libre sur toute la longueur du bac. Pour une forme sauvage à hiérarchie marquée, s’ajoute une seconde raison. Ce n’est que dans un aquarium suffisamment grand que l’on peut maintenir plusieurs mâles avec des femelles, de manière à permettre à la hiérarchie naturelle de s’exprimer ; le premier descripteur de la souche le souligne explicitement. Le commerce américain indique environ 110 litres comme limite inférieure, ce que nous considérons comme juste pour un groupe. Un couvercle est conseillé, car les porte-épées effrayés sautent loin. La profondeur du bac est également importante : elle doit permettre aux poissons de s’éviter sans heurter constamment les vitres.

Plantation

Le principe d’aménagement est : dense sur les bords, libre au milieu. Des plantes robustes comme les vallisnéries, l’élodée, le cératophylle et les cryptocorynes se placent sur la paroi arrière et les côtés, tandis que le centre du bac reste ouvert comme couloir de nage. Toutes les espèces citées tolèrent une eau dure et alcaline, ce qui correspond aux exigences de ce poisson. Les zones denses remplissent une fonction bien concrète : elles offrent aux femelles harcelées un abri contre les mâles trop insistants, et aux alevins nouveau-nés la seule protection contre leurs propres parents. Des coussins de plantes flottantes en surface renforcent cet effet et tamisent la lumière. Racines et pierres sont bienvenues, mais jouent un rôle moins important que chez les poissons de fond — ce porte-épée vit en pleine eau. Il faut éviter les décorations aux arêtes vives, car les animaux, qui nagent vite, risquent sinon de se faire facilement des éraflures.

La nourriture des porte-épées verts

En tant qu’omnivores, ces poissons sont faciles à nourrir, avec toutefois une particularité : dans la nature, ils consomment, en plus des vers, crustacés et insectes, une grande quantité de matière végétale et de périphyton algal. Une alimentation uniquement animale entraîne donc des troubles digestifs. Une base qui a fait ses preuves est une nourriture en flocons ou en granulés de haute qualité avec une part végétale marquée, complétée par de la spiruline, des petits pois ébouillantés ou des rondelles de concombre. Deux à trois fois par semaine, on ajoute des aliments congelés et vivants comme des larves de moustiques, des artémias ou des daphnies, ce qui favorise la coloration et la disposition à se reproduire. On nourrit plusieurs fois par jour en petites portions, car les porte-épées sont constamment en mouvement et toujours affamés. Les algues sur les vitres et les pierres sont broutées au passage et constituent un complément bienvenu. En variant l’alimentation, on le voit directement à la couleur : les formes sauvages ne montrent leur vert et leurs taches noires que lorsqu’elles sont en bonne condition.

Différences entre les sexes

Rares sont les espèces aussi faciles à distinguer. Les mâles portent l’appendice en épée qui a donné son nom — un bord inférieur allongé de la nageoire caudale, qui peut presque atteindre la longueur du corps chez les animaux adultes — et possèdent une paire de nageoires anales transformée en gonopodium, en forme de tige. Les femelles restent sans épée, mais deviennent plus grandes et nettement plus rondes ; scientifiquement, pour l’espèce, 14 centimètres chez les mâles et 16 chez les femelles sont documentés. Dans la souche Atoyac, s’ajoute un caractère lié au rang : les mâles dominants colorent la moitié inférieure de la caudale en orange-rouge, tandis que les animaux subordonnés montrent des nageoires dorsales plus pâles, voire transparentes. En observant un groupe, on peut y lire qui commande. Le mâle photographié montre le programme complet : longue épée jaune à liseré noir, nageoire dorsale traversée d’orange-rouge et dos fortement coloré. Les jeunes ne peuvent être attribués avec certitude qu’après quelques mois, car l’épée et le gonopodium se développent en même temps que la maturité sexuelle. Jusque-là, tous les alevins ressemblent à des femelles.

La reproduction de Xiphophorus hellerii

Ces poissons sont vivipares, et la reproduction se met en place d’elle-même dans un bac bien géré. Après une gestation d’environ quatre semaines, une femelle met bas entre vingt et deux cents alevins entièrement développés, qui nagent et mangent immédiatement. Si vous souhaitez en élever le plus grand nombre possible, prévoyez des coussins de plantes denses ou transférez à temps les femelles gravides dans un bac séparé — dans un aquarium communautaire, les jeunes sont sinon poursuivis par les parents et les autres poissons. Pour une forme de localité, une réflexion supplémentaire s’impose : les lignées pures de formes sauvages sont devenues rares, car des croisements avec des formes d’élevage en diluent les caractéristiques. Pour préserver cette souche, on la maintient donc séparée des autres porte-épées et platys. Comme premier aliment, de la nourriture sèche fine et des artémias fraîchement écloses suffisent, car les alevins sont dès le départ assez grands pour cela.

Taille adulte des porte-épées verts

Pour notre assortiment, nous retenons environ douze centimètres pour les porte-épées verts. Scientifiquement, jusqu’à 14 centimètres chez les mâles et 16 chez les femelles sont attestés pour l’espèce, ces mesures n’incluant toutefois pas l’appendice en épée ; le commerce américain indique, pour la souche Atoyac, jusqu’à quinze centimètres de longueur de corps. Une chose est donc certaine : ce n’est pas un poisson pour petits bacs, même si les poissons de vente paraissent maniables. Chez un mâle adulte, l’épée ajoute encore une augmentation considérable. Les formes sauvages sont souvent un peu plus robustes et trapues que les lignées d’élevage intensif, car elles n’ont pas été sélectionnées sur la couleur, mais sur la robustesse au fil des générations. Les animaux sont adultes au bout d’environ un an. Les femelles prennent davantage en volume, les mâles davantage en longueur — une différence qui se remarque plus nettement chez les formes sauvages.

Compatibilité avec les crevettes naines

Les crevettes naines adultes sont généralement laissées tranquilles par un porte-épée — elles sont tout simplement trop grandes pour sa bouche. En revanche, les juvéniles correspondent exactement à ce que cet omnivore agile recherche toute la journée. Dans ces conditions, une colonie ne se développe pas, mais perd des effectifs de portée en portée. Si l’on souhaite maintenir les deux ensemble, on utilise des coussins de mousses denses, des feuilles et un enchevêtrement de racines dans lequel la descendance peut se cacher, tout en s’attendant malgré tout à des pertes. Les crevettes Amano s’en sortent mieux que les Neocaridina en raison de leur taille. À l’inverse, pour les alevins du porte-épée, les crevettes ne sont pas dangereuses, de sorte que la combinaison peut tout à fait fonctionner dans un grand bac bien structuré. Les escargots sont de toute façon sans problème et aident à valoriser les nombreux restes de nourriture.